РУАНДА

16 октября 2016 - Ваш Димастый
РУАНДА

 

       Само начало визита в эту страну чуть было не закончилось для меня фиаско — на пересадке в Найроби почему-то вдруг запросили билет на вылет из Руанды, мотивируя тем, что наличие визы не гарантирует вашего выезда из этой страны… Слава богу, что у меня были обратные билеты в Москву из Йоханнесбурга, и шоколадная девушка милостиво позволила мне пройти регистрацию.

       Я глубоко и с облегчением выдохнул, но почему то вспомнил, что когда полгода назад вылетал из Аддис-Абебы в Каир, то никто у меня, по счастью, ничего подобного не спросил. А ведь тогда у меня вообще не было никаких обратных билетов. Опасные причуды требований IATA, международного агентства путешествий…

 
      Но мог ли я тогда предположить, что концовка моего недельного визита будет ещё жёстче, и если уж "суждено не попасть на рейс", то это случится. И когда утром 31 октября я прибыл в аэропорт Кигали, чтобы смотаться на 3 дня в соседнее Бурунди, то мне было отказано в посадке на рейс! Оказывается, уже три месяца как из-за очередной «политической нестабильности и небезопасности», власти этой говённой страны, которую и на карте-то не найдёшь, в который раз уже прекратили практику выдачи виз на границе по прибытии.  ВПЕРВЫЕ У МЕНЯ ТАКОЙ МОЩНЫЙ ОБЛОМ СЛУЧИЛСЯ.
 
     Но начало визита в Руанду было радужным! Первым человеком, которого я увидел на улице в аэропорту, выйдя с багажом и проштампованным паспортом, был парнишка, встречающий меня от отеля! И первые минуты езды в центр Кигали на новеньком джипе радовали меня неафриканской чистотой улиц, множеством деревьев, газонов и даже минипарков. А также неожиданно опрятно и чисто одетыми людьми, красивыми зелёными холмами и отличными дорогами. 
 
     Отель, который я случайно выбрал (Hotel 2000) оказался совсем новеньким, построенным китайцами, с удобными и просторными номерами. А главное, что номер был на 12-м этаже, и из окон открывался бесподобный панорамный вид на городские холмы! А утром, на завтраке, к комфорту и видам добавился ещё изобильный и разнообразный буфет в европейско-китайском стиле, по которому я уже так изрядно успел соскучиться с этими примитивными афрозавтраками! 
 
     А вот хвалёную «прифранцузенную гастрономию» или то, что от неё осталось, мне так и не удалось оценить. Т.е, всё, что я пытался найти вкусного и оригинального в приличных ресторанах города, не выдерживало даже намёка на гурманство. Меню на французском есть, но вот кухни я не заметил. Однажды только помню, что очень понравилось рыбное филе под арахисовым соусом в районе озера Киву.
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
     Погуляв по холмистому центру города и не найдя его хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания в плане архитектуры (колонией страна была меньше 80 лет), я начал подумывать о скорейшем отъезде в провинцию. Но при этом надо отметить, что нигде не было трущоб! Прямо неафриканская Африка! 
 
     Недаром тут разместилось множество международных организаций всех мастей — им и климат идеальный подходит, и повышенные зарплаты. Из-за них здесь и цены ощутимо выше, чем во всей Восточной Африке. Ну, да пусть себе помогают. Как говорится, хоть «в отдельно взятой стране».
 
     А самое приятное, что почти вся молодёжь, у которой французский с рождения второй язык, уже неплохо освоила английский! Это где такое видано вообще? Тем более в Африке! Причиной тому неблаговидная роль Франции в трагедии геноцида — они и повстанцев вооружали, и неадекватно, с опозданием, реагировали на кровавые события. И когда началось восстановление страны, новые власти решили кардинально изменить лингвистический фон в стране.
 
     Прогуливаясь по чисто убранным улицам, я наблюдал за аккуратно одетыми местными жителями. Даже в их походках чувствовалось какое-то внутреннее достоинство. Интересовал меня преимущественно женский пол, но тут я  пришёл к неожиданному выводу, что руандийкам, конечно, не откажешь в оригинальной внешности, но называть их красотками я бы не спешил. 
 
     Да, они отличались приятной кожей цвета какао, но при этом не выделялись высоким ростом. Были и стройненькие, и пухленькие, всякие были — довольно милые девчонки, но вот в сексуальности они однозначно проигрывали пассионарным кенийкам. И даже угандийкам. А ведь Рома предупреждал.
 
     Черты их лиц были скорее тонкими, чем негроидными, но выглядели они какими-то костистыми что ли, с массивными лбами и выдающимися скулами. Я как-то ожидал более впечатляющей фактуры.
 
      И чтобы опровергнуть первое впечатление, конечно же, надо было заглянуть в самый известный ночной клуб столицы — KBC ("PEOPLE", бывш. PLANET), в коих всегда собираются "сливки общества".
 
       Что я и сделал, но… был разочарован ещё больше. Поначалу, очень долго играла ненавистная сальса, под которую танцевали пары, и тоже не самые красивые. Одиночные дамы не впечатляли вообще. После Кении и Уганды просто смотреть было не на кого. Время приближалось к часу ночи, но никаких "звёздочек" упорно не появлялось на танцевальном небосклоне.
 
 
Руанда - девушка
 
 
       Наконец, я всё-таки приметил одинокую стройняшку в платьишке "в горошек", хоть и не самую красивую, но очень симпатичную. И решив не затягивать с выбором, приступил к извечному разговору «о-том-о-сём». Оказалось, что она именно сегодня рассталась со своим турецким бойфрендом, который просто замучил её своей ревностью, и мы сразу же решили "отомстить" этому восточному сатрапу, «истязателю-ревнивцу»! Оказалось, что моя новая подружка Сильвия родилась 26 лет назад в Заире, но росла уже в Руанде.
 
       По иронии судьбы, подушки в моём китайском отеле были MADE IN TURKEY — поэтому "месть" наша прошла очень живенько и сопровождалась весёлым смехом!
 
…А до сбития турками нашего СУ-24 оставался ровно месяц.
 
 
Не ревнуйте девушек! Просто любите и доверяйте им — и вам воздастся!
 
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
     Наконец, я договорился об аренде джипчика RAV4 за неожиданно смешные 40$ в день. Дядьку этого, Jean-Paul Birassa, рекомендовал путеводитель «Lonely Planet», и это оказалось очень кстати. И вот утром воскресенья я тронулся в путь. Первой остановкой был Мемориал Памяти жертв геноцида. 
 
      Жутко и тяжело, и выносить это очень сложно, но посетить основной мемориал надо было. И это избавило меня от посещения бесчисленных остальных, разбросанных по всей холмистой стране, пережившей эту кровавую баню при полном попустительстве ООН и паскудном молчании мирового сообщества. А ведь могли бы остановить его, как следовало из материалов, представленных там. 
 
      Интеллигентный и благообразный "дедушка" Кофи Аннан тогда возглавлял «ООНию». Но случилось то, что случилось.
А началось всё задолго до гражданской войны 1990 года. И если, скажем,  архитектурного наследия колонизаторами было оставлено немного, то в плане закладки "бомбы замедленного действия" для ужасающего геноцида 1994 года ими было положено основательное начало. До самых первых колонизаторов-немцев все местные племена жили единой семьёй, использовали один язык и никаких расово-национальных проблем вообще  не ведали.
 
       После Первой Мировой войны немцев заменили бельгийцы, которые решив применить политику «разделяй и властвуй», выделили из общей массы туземцев "элитных" Тутси, которые составили привилегированное меньшинство (85/15 примерно). И они стали как бы "пособниками"-коллаборационистами, получив везде ключевые посты. Такая же ситуация осталась и с уходом бельгийцев после обретения независимости. Подавляющее большинство условной народности Хуту было дискриминировано.
 
       А уж когда в 1930 году Бельгийской колониальной администрацией был введен пресловутый "пятый пункт" о расовой принадлежности, то механизм "часовой мины геноцида" был запущен…
 
       Описывать весь тот ужас, и что там мною было увидено, прочитано и услышано, я, естественно, не буду. Покидаешь это место с гнетущим чувством. Да, и как иначе. Достаточно сказать, что они даже превзошли в запредельной жестокости кампучийских полпотовцев – «красных кхмеров».
 
 
Rwanda - auto 
 
 
      Выехав на первую шоссейную высокогорную дорогу из столицы в сторону Парка Вулканов VIRUNGA, настроение моё стало заметно улучшаться! Панорамы, открывавшиеся с дороги, заставляли меня удивлённо вскидывать брови! Ой, не зря я взял машину! Не зря задушил в себе желание сэкономить! 
 
       Но это было только начало. Я прибыл в городок Мусанзе, откуда следующим утром отправился в намеченный поход к редким и исчезающим Золотым Обезьянкам. Накануне вечером, я поговорил с другими иностранцами, огорчённо поведавшими мне, что сегодня они просто утопали по колено в грязи во время трекинга к гориллам, потому что дождь шёл все 4 часа их похода. Я осторожно подумал, что в Уганде я слышал ту же историю накануне моего похода к «горилл-гориллычам», однако на мою долю тогда выпал  облачный и сухой денёк. Повезло. Аналогичное везение ожидало меня и сейчас! 
 
      В компании двух американских тётечек и под руководством юного гида, мы прошли через огороды местных жителей, копавших картошку, затем в сопровождении охранниЦы с «Калашом» мы прошли через красивый зелёный бамбуковый лес к нашим «пушистым подопечным». Как нам и обещали, мы нашли их через час, и там уже были специально обученные «трекеры», которые проводят с ними большую часть дня, отслеживая их перемещения. 
 
 
Руанда - обезьяны
 
 
      Эти симпатичные суетливые создания обладали рыжей спинкой, и в лучах утреннего солнца и вправду смотрелись «золотыми». Мы провели с ними насыщенный час  - поглядели на детские драчки и игры, на аппетитное поедание молодых побегов бамбука, переместились с ними из густого леса в зелёную бамбуковую рощу, залитую светом, где их милая суета была особенно заметна, а всё происходило в непосредственной близости от нас!
 
      Полностью удовлетворённые увиденным, мы отправились обратно. И всё ж таки попали под проливной тропический ливень, который за 10 минут вымочил меня до нитки. Обсохнув и пообедав, я отправился к соседнему озеру Бурера, до которого редко добираются организованные туристы, чтобы оценить красоту его обрывистых берегов. 
 
      Сначала я забрался по жутко ухабистой и каменистой дороге в самый дорогой отель Руанды – «Virunga Lodge», чтобы окинуть взором сразу два озера, раскинувшиеся вокруг. Панорамы захватывали дух — крутейшие обрывы, усаженные эвкалиптами, изрезанная береговая линия, маленькие островочки на фоне вулканов, крестьянки на террасных грядках — всё было очень и очень по-африкански колоритно!
 
      Потом я частично объехал северную часть озера по широкой красноглинянной дороге, постоянно останавливаясь для фотосессий. Я даже не закрывал машину и не поднимал стёкла, невзирая на постоянные толпы местных детишек, обступавших машину, удивлённо смотревших на белого дядю, и задорно попрошайничавших «Musungu! Money! Money!» 
 
    Musungu — это на языке суахили собирательный образ чужестранца, белого человека, а со временем вообще — просто успешного. Наличие машины и подразумевает такой «статус».
 
 
     Изрезанно-изогнутая береговая линия, склоны под 45 градусов и круче, сплошь прорезанные террасами, копошившиеся на них крестьяне с мотыгами, три вулкана на заднем плане, балдёжный запах дыма эвкалиптовых костров — всё это задержало меня там надолго, почти до заката, когда я, восхищённый увиденным, вернулся на ночлег. 
 
 
Руанда - Rwanda 
 
 
     С утра, сопровождаемый ясным голубым небом (а вообще-то в стране был сезон дождей, но мне они совершенно не испортили «обедни») и силуэтами трёх местных вулканов, я двинул в сторону главного "курортного озера" страны  - КИВУ.
 
      И буквально через час со мной приключился пренеприятнейший случай со счастливым концом. Когда я свернул у одной маленькой деревушки, чтобы снять утреннюю панораму озера Караго, в водах которого зеркально отражались берега, покрытые соснами и эвкалиптами, то забыл закрыть машину, оставив там сумку. Хотя и поднял окна. Пока я делал фотки, окружённый детишками и подошедшей старой бабулей, кто-то из юных местных жиганчиков открыл заднюю дверь моего авто и реально спёр из сумки планшет! А заметил я это лишь когда уже отъехал метров на 500, обратив внимание, что борт. компьютер показывает мне какую-то открытую дверь. Я остановился, обошёл машину, и заметил, что задняя правая дверь действительно была приоткрыта… Я залез в сумку — всё было на месте, кроме планшета! Паспорт, деньги, слава богу, всё на месте, а его не было. 
 
     Оба-на! Безопасная страна, говорите? Слишком я в это уверовал, и потерял бдительность. Ошарашенный таким началом солнечного утра, я вернулся обратно, пытался говорить с местными жительницами, которые, отчасти понимая мой французский, усиленно крутили головой, давая мне понять, что здесь ТАКОЕ невозможно. Я набрал хозяину машины, всё объяснил, и передал трубку одной из тётечек. После бурной и шумной беседы с ней, он сказал мне, "что они все тут друг друга знают, и что, если не отдадут и не найдут, то проводят меня до ближайшего полицейского участка". 
 
    Я безнадежно поблагодарил его, и начал наблюдать, как вдруг изо всех домиков начали выходить люди, как поднялся шум и гвалт обсуждения события на этом деревенском сходе, и потихоньку поплёлся к машине… Как вдруг из-за угла выбегает мальчишка, держа в руках мой «розовенький» планшет!
 
 
Руанда - дети
 
 
     В полном шоке я выхватил его у него из рук, и не то, чтобы выдохнул, а просто кончил от счастья, а в горле изрядно пересохло! Спокойно поблагодарил собравшихся селян, дал немного денежек тёте, ведшей переговоры, и отчалил, счастливый и наученный горьким опытом, посадив к себе в машину двух поселян, попросивших подкинуть их до соседнего посёлка.
 
     Такое возможно, наверное, только в Руанде с её отсутствием коррупции (по крайней мере, так везде утверждается) и удивительно честным населением. Всё-таки страну создавали заново после геноцида и уже по современным европейским стандартам, насколько это возможно в Африке.
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
      А вот далее передо мной как пошли-потекли, да зазмеились роскошные и живописные дороги Руанды, без преувеличения называемой «Страной 1000 холмов». Китайцы построили там и продолжают строить дороги отличного качества, которые бесконечно огибают все эти "тысячи"… Да, нет! Десятки тысяч холмов и долин, сверху похожих на застывшие до горизонта волны «Девятого вала» Айвазовского. 
 
      Всё утопает в зелени, крутые склоны в террасах, очень интенсивно засеяны всеми культурами подряд. Причём выглядит это нереально красиво и ухоженно, и как я уже говорил, совсем не по-африкански. Вдоль дорог никакого мусора, в маленьких посёлочках — то же самое! Сами дороги абсолютно не перегружены транспортом (разве что на подъездах к столице), редкие автобусы, самосвалы и маршрутки не создают никаких неудобств или пробок. Даже «лежачих полицейских» (humps) уложено по минимуму.
 
     При этом живут простые руандийцы во вполне себе симпатичных домиках, а не грязе-глинобитных мазанках, характерных для Африки. В большинстве своём это аккуратно построенные жилища, крытые сияющим кровельным железом или красной "средиземноморской" черепицей. Вот тут уже чувствовалось некое архитектурное влияние — домики напоминали приличные каменные сараюшки или домики для подённых рабочих где-нибудь во французско-бельгийской сельской глубинке.
 
     Давно я не получал такого эстетического удовольствия от вождения в горной местности, среди сосен и эвкалиптов, банановых деревьев и чайных плантаций, зелёным бархатным ковром укрывавших склоны. Кстати, чай у них отличный! Я прихватил 3 пачки.
 
 
Руанда - женщины
 
 
     Однако же местные жители такого кайфа, судя по всему, не испытывают. Вдоль этих извилистых серпантинов постоянно движется бесконечный людской поток, несущий на своих головах разнообразную поклажу. Голова у руандийских крестьян предназначена в первую очередь явно не для «думания». Это вспомогательное и удобное средство для переноски грузов и тяжестей. В основном идут женщины в разноцветных и ярких нарядах, и грациозно несут на своих головушках мешки, вёдра, корзины, ящики, вязанки хвороста, кульки и вообще всё, что только можно себе представить!  Я думаю, что если бы таскать всё это в руках, то ни у какого тяжелоатлета мышцы бы, наверное, не выдержали. 
 
      Ведь идут они многие километры, безо всякой надежды на транспорт, и даже не голосуют, отчего подвозил я их всего пару раз. И вот когда я где-то остановился, увидев характерный взмах рукой, то в машину молниеносно набились ещё и пятеро чумазых негритят в дополнение к двум тётечкам в цветастых платьях с корзинами и тюками. Пообщаться не удалось — крестьянки говорили только на местном наречии Киньяруанды. Людям тяжёлого труда не до языкознания.
 
      Идут они не только вдоль дорог, но и постоянно движутся вверх-вниз по этим крутым склонам в свои высокогорные деревушки. Я подумал, что они должны быть такими же выносливыми, как непальцы в Гималаях. Вообще, их дороги мне напомнили по пейзажности сразу несколько стран — Эквадор, Бутан и Коста-Рику. Процентов на 40, наверное. Но всё остальное  - исключительно местное африканское разнообразие и особенности!
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
     По той дороге (RN 11), где у меня подрезали компьютер, я даже проехал дважды — так она мне понравилась! И слава богу, без приключений, не считая одного крутого заноса, когда меня на скользкой дороге после дождя развернуло аж на 180 градусов. Стал ездить аккуратнее, не спеша. Да, быстрее 60 км/ч и так, вроде, редко получалось разогнаться на этих бесконечных серпантинах. 
 
     Дополню лишь, что однажды видел очень смешную картину, достойную кисти художника – «цветастая» тётечка несла огромный мешок картошки на голове, и поскольку шёл дождь, то в руке у неё был ещё и… зонтик! Вот же, блин, а!?
 
 
Руанда - Rwanda 
 
 
      На таких же изрезанных северных берегах озера Киву расположился городок Gisenyi, сохранивший вдоль протяжённого песчаного пляжа целый бульвар роскошных колониальных зданий эпохи бельгийского правления. Я же  остановился в отельчике Paradise Malahide, предлагавшем один из лучших видов на озеро по цене 75$ — да, на курорте там такие цены. При нём же имелся и крохотный частный пляжик, где я провёл всю первую половину следующего дня.
 
 
       А до заката я добрался до смотровой площадки, откуда открывался вид на городок Гома в соседней ДР КОНГО (бывший ЗАИР диктатора Сёсе Секе Мобуту, а ещё раньше — Бельгийское Конго) и соседние вулканы. В ясную НОЧНУЮ погоду знаменитый вулкан Ньирагонго, заливший в 2002 году лавой половину этой Гомы, сияет, как дьявольская лампочка, напоминая, что он ещё более чем жив, и что лавовое озеро в его кратере полно неукротимой энергии… В моём случае было слишком облачно, и этого «дьявольского свечения», как на Гавайах, я в этот раз не увидел.
 
 
      Нужно ли говорить, что на смотровую площадку меня, как Музунгу, сопровождали очередные «10 негритят», которым я потом скормил целую гроздь бананов на ветке, купленных по пути. 
 
      Проснулся же я в то утро ещё до рассвета, и, выглянув, увидел полную Луну на тёмно-синем предрассветном небе! Что-то я не припомню подобного, чтобы в 5 утра Луна висела прямо надо мной.
 
       После завтрака в компании многочисленных разноцветных птичек и ящерок, я аккуратно залез в воду, притаился по шею, и занялся занимательным birdwatching'ом (наблюдением за птицами). Попривыкнув ко мне, разномастное птичье семейство перестало волноваться и занялось своими обычными делами. 
 
      Орёл гордо и неподвижно сидел на верхушке дерева, как и положено ему, семья неких коричневых птиц, размером с уток, активно таскала соломинки и травку в своё большущее гнездо на то же дерево, где выше восседал орёл. Жёлтенькие птички тоже суетились у своих подвесных гнёздышек, а шустрые красавцы Kingfisher периодически зависали над водой и стремительно падали в неё, выпархивая обратно с добычей в своих длиннющих клювах. Прелестное зрелище!
 
     А мимо с шумом проплывали оригинальные «усатые» пироги местных рыбаков, превращённые в тримараны. На носу и корме у каждой такой  «долблёнки» были закреплены длинные удилища, которые издали и смотрелись как усы. И при этом три пироги были скреплены поперёк перемычками, и получалась очень устойчивая конструкция, предназначенная для одной команды рыбаков, как мне объяснили. Оригинальнейшая конструкция!
 
     Уже к вечеру, под дождём, добравшись (в объезд по той самой RN 11, т.к. дорога вдоль озера была уж очень «убитая») до другого живописного городка Кибуйе, расположенного на обрывистых утёсах в средней части озера, я разместился в опрятной келье католического гостевого дома Home St.Jean.
 
     Этот гестхаус славен тем, что с его балконов открывается панорамный, на целых 270 градусов, вид на озёрные… фьорды! Да, именно так они выглядят. Не так масштабно, конечно, но очень отдалённо Новую Зеландию могут напомнить.
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
     Договорившись с утра покататься на лодочке между небольших островочков, я пригласил на прогулку приятную молодую пару немецких студентов из-под Бремена, Тобиаса и Анику, проходивших в Руанде практику и собиравшихся пожениться. Их скромный бюджет не позволял подобной «роскоши», а мне всё равно надо было платить за всю шаланду. В неё же шустро набились и наш парнишка с ресепшн, притащивший с собой дружка. Да, не вопрос! Веселее ж будет кататься под моросящим дождём!
 
     Виды, несмотря на непогоду, были приятные — на том берегу виднелся в тумане конголезский пограничный остров. А в руандийской акватории высилось множество мелких островов, на один из которых мы высадились, чтобы посмотреть на колонию фруктовых летучих мышек и подняться на вершину. Там, к нашему удивлению, паслось целое стадо коров — как его туда вообще завезли на их утлых судёнышках!? С вершины открывалась обзорная панорама, а сам островок назывался «Наполеон», потому что с берега он по форме напоминал знаменитую треуголку корсиканца. 
 
     Прокатившись на лодочке вдоль обрывистых лесистых берегов, я с удовольствием отметил, что в этой части озера к соснам и эвкалиптам добавился ещё и кипарис, что превращало воздух в абсолютно санаторный.
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
      Мой путь лежал на самый юг всё того же озера Киву, в городок Cyangugu, опять же на границе с ДР Конго. На достраивавшихся участках дороги выделялись китайские прорабы, в круглых «вьетнамских» соломенных шляпах. Они сидели на возвышении, в тенёчке, и следили за ходом работ. Дороги прорезались прямо через холмы, обнажая розовый гранит, а глинистая почва была оранжево-красной, и это сочетание пышной зелени с красными почвами добавляло зрелищности великолепным дорогам Руанды. Но на ум приходило и более грустное сравнение, что почвы здесь такого цвета от пролитой крови… Да, для Руанды это звучит как нельзя актуально. 
 
     Проехав 120 километров по новенькой, почти уже достроенной дороге, с которой постоянно открывались шикарные виды на озеро, я понял, что уже достаточно им налюбовался. И я свернул в сторону парка Nyngwe Rainforest, где в самый последний момент перед закрытием офиса, успел купить ранний утренний треккинг к шимпанзе. Только их мне не хватало для более полной «платной» обезьяньей коллекции, хотя в Уганде мы их уже наблюдали на верхушках деревьев.
 
 
 И в этот раз с погодой повезло, хотя в этом лесу и в сухой сезон, льют дожди — Rain Forest. Но был туман, и шимпанзе сидели далеко и высоко на деревьях. Иногда они пробегали мимо по земле, совсем близко, но очень быстро, и в этом густом тропическом лесу их очень сложно было заснять.
 
     Склон был очень крутой, и пару раз я проехался по скользкой глине на «пятой точке», пытаясь выйти на удачный обзорный пункт. Помимо огромных шимпанзе там суетились в большом количестве и другие обезьянки поменьше. Периодически раздавались очень громкие, ухающие крики шимпанзе, и тут же где-то среди ветвей начиналась драка. Но всё это было далеко даже для бинокля, не говоря уже о фотике. 
 
     Поэтому, данный трекинг стал для меня самым «грязным», утомительным и наименее удовлетворительным. Да и подъём был самым ранним — в 5 утра. И я решил больше нигде не задерживаться, а отправиться в столицу, чтобы сдать машину и организовать себе поездку в Бурунди (увы, несостоявшуюся). 
 
 
     Сдавая машину, хозяин вдруг указал мне на пятна масла, капавшие из коробки. Оба-на! Ещё этого мне не хватало. Я с неохотой поехал с ним на сервис, где, поглядев из ямы, мы и в самом деле увидели, что вокруг коробки образовалось некое чёрное масляное пятно. Но молодой механик как-то успокоил моего дядечку, и тот сказал золотую фразу на французском — CA VA! 
 
      Ну, слава богу! Ещё раз убедился в честности и порядочности руандийцев. Ведь во многих странах «третьего мира» развести белого человека на деньги — национальный спорт! Тем более, что масляная течь так очевидна. Приятно было прощаться с Руандой на такой ноте. И даже утренний облом с вылетом в Бужумбуру, на озеро Танганьика, не испортил мне впечатление от приятной, удивительной, и такой необычной «Страны 1000 Холмов»!
 
 
 
       Намибия ожидалась лишь через 4 дня и пришлось просто взять передышку, да написать этот рассказик, прилетев снова в гостеприимный отель к Роману, любезно предложившему мне пожить у него бесплатно после «бурундийского облома».
 
 
(23.10-31.10.2015)
 
 
Руанда - Rwanda
 
 
 
P.S.: В качестве постскриптума ПРО ГОРИЛЛ и ШИМПАНЗЕ (моя fantasy).
 
      А ведь на самом деле два этих вида приматов никакие не «обезьяны», а настоящие наши с вами предки. Мысль отнюдь не кажется оригинальной, и на тернистые лавры старины Чарльза Дарвина я не претендую, но вот в какую шутливо-сказочную обёртку я её завернул, путешествуя самостоятельно на автомобиле по Руанде и созерцательно восхищаясь её холмисто-гористыми пейзажами...
 
      Вот учёные установили, что у Горилл 75% генов совпадает с человеческими, а у Шимпанзе — аж до 95%! Первые вынашивают детишек 9 месяцев, вторые — 8. Первые — полные вегетарианцы, а вторые всеядны, как мы и китайцы. 
 
     Но иногда поедают и других обезьянок поменьше, чтобы поднять уровень белков и протеинов. И вот, что мне привиделось в «не кошмарном сне» во время путешествия по Руанде.
 
 
     ЕЩЁ ДО ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СОБЫТИЙ, СОБРАЛИСЬ КАК-ТО  НАШИ ПРЕДКИ, так называемые «ПРОТО-ЛЮДИ» НА СОВЕТ — МОЛ, КАК ЖИТЬ-то ДАЛЬШЕ БУДЕМ? 
 
     ДА, ПОЧТИ ТАК ЖЕ, КАК ПОТОМ ПОПЫ ВСЯКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ СОБИРАЛИСЬ НА СВОИ «СХОДНЯКИ», ЧТОБЫ  ИЗВРАТИТЬ СКАЗАННОЕ ИИСУСОМ ХРИСТОМ, И ОТДАЛИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ НАСТОЯЩЕЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ. ДА ЕЩЁ И ВНЕСТИ РАСКОЛ И СМУТУ В ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, А ЗАОДНО И МУСУЛЬМАН ОБИДЕТЬ НА МНОГИЕ ВЕКА.
 
     НО НА "ТОМ" воображаемом "СБОРЕ" ГОРИЛЛЫчи ЯСНО И ОДНОЗНАЧНО ЗАЯВИЛИ — МЫ НЕ БУДЕМ ЕСТЬ МЯСО И СЕБЕ ПОДОБНЫХ! И НЕ БУДЕМ МАСТЕРИТЬ КАМЕННЫЕ ТОПОРЫ! И гордо ушли в Лес, не найдя понимания у «агрессивно-послушного большинства».
 
     За ними полусоглашательски выступили ШимпанЗюлисы, которые тоже отказались мастерить каменные топоры, но тем не менее всё-таки зарезервировали за собой возможность МЯСОЕДСТВА. И тоже удалились...
 
И ДА СТАРТОВАЛА… «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»…
 
 
Руанда - шимпанзе
 
 
 
P.S.: И чего только в голову не придёт во время Одиночных Странствий… 
 
 
 

 

Если Вам понравилась статья, расскажите о ней друзьям в социальных сетях (кнопки ниже) - 264312

Похожие статьи:

РуандаПоследний король Руанды

КонгоВирунга - гориллы в Конго

=Полезные статьи=Дикие племена Африки - 3

КонгоНекоторые моменты истории Конго или кто такой Патрис Лумумба

КонгоДикие племена Африки - маски

Комментарии (1)