Эфиопия и Сомалиленд (часть 1)

20 октября 2016 - Ваш Димастый
Эфиопия и Сомалиленд (часть 1)

 

      Визит мой начался с ночного прилёта в Аддис Абебу, где меня встретили два киевлянина — Алекс и Дима. Личности, заслуживающие самых подробных характеристик!

 
      Алекс (Саша Паничев) — реальный путешественник-бэкпэкер, который в свои 44 года умудрился посетить… аж 151 (!) страну мира! И это всего лишь за 15 лет активных полугодовых и длительнее вояжей. 
С ним нас Судьба удачно свела на том же самом Антарктическом круизе, где я и с Русланом-полярником познакомился. 
Я не считал количество стран, мною посещённых до него, а уж после знакомства с ним вообще отказался от этой затеи. Мало того, что он в Эфиопии уже третий раз, так у него ещё в активе 45 стран Африки из 56 возможных, и многие из них — не по разу!  Границы он пересекал преимущественно наземным транспортом, где приграничные нравы радикально отличаются от аэропортовых в сторону коррупционного беспредела и брутальности. Короче, настоящий Г(х)уру Путешествий (с киевским прононсом)! 
       «Хохол-проныра»! Но именно в превосходной степени, а не в уничижительной.
       Парень удивительного жизнелюбия, бесшабашности, хватки, смекалки, уверенности и напора, а главное — Чутья и Везения! Он решал все организационные и логистические проблемы с лёгкостью эквилибриста и в самом лучшем виде, что касалось скидок и цен. Мы даже доллары умудрялись менять на 12% дороже! В антикварных лавках! 
      В свое время он пригласил меня совершить вояж по Эфиопии под его руководством (мастер-класс), обещая незабываемые впечатления — и не подвёл ни на йоту! К тому же, после нашей жестокой девальвации, его уникальные способности — повсеместно договариваться о лучшей цене — оказались как нельзя кстати! 
 
     Я решил испытать с ним настоящий вариант бюджетного путешествия, никоим образом не превращаясь при этом в бомжа. К тому же, среднего уровня расходов там почти не существует, потому что турагентства цены объявляют совершенно безбожные, и ты понимаешь, что их норма прибыли превышает и 200%...
 
 
      Второй попутчик — его давнишний сопутешественник по миру, пожилой профессор нескольких наук, мудрый, приятный и ненавязчивый такой "дЯдькУ" или "дИду", к тому же мой тёзка. Настоящий Украинец в самом тёплом и братском значении этого слова, с хорошим чувством юмора.
 
 
    Имелась у них и одна общая черта — прижимистость и бережливость, граничащие со скупостью. Но у них имелись на то более чем уважительные причины.
 
    И вот эти два кадра встречают меня в аэропорту Аддис-Абебы поздно ночью, размещают в номере, и мы отправляемся на первое (моё первое) знакомство с ночной жизнью эфиопской столицы… Выпить за прилёт, так сказать !
 
 
 
Эфиопия - Аддис-Абеба
 
 
 
 

Часть 1: ЭФИОПИЯ + СОМАЛИ.LAND

 

 
       Поселились мы в районе PIAZZA, некогда бывшей административным центром итальянской фашистской оккупации в 1936-41 годах. От того времени остались лишь немногие, уже жутко облезлые, здания в стиле ар-деко поздних 30-х годов с характерными скруглёнными углами и окаймлённые единым балконом по всей длине. 
 
      Но это я отчётливо разглядел уже при дневном свете, а пока мы шли по еле освещаемым 'лампочками ильича' разбитым и изогнутым улочкам, вдоль полутёмных баров, громко орущих занудной эфиопской попсой и мимо многочисленных дам лёгкого поведения, почему-то совсем не улыбчивых, и отнюдь не зазывавших «циги-циги, ай-лю-лю!», а прижимавшихся к стенам домов. Тусклый свет мешал получше разглядеть их лица, а в промежутках между ними валялись… одеяла, «люди-одеяла» — бесчисленные эфиопские бомжи. 
 
 
    Это был настоящий африканский колорит, который не переставал меня удивлять и потрясать… первые две недели!
 
 
 
Эфиопия - дети
 
 
 
     Надо признаться, что и получше рассмотрев женский пол Эфиопии, я несколько огорчился, потому что мордахи у них хоть и попадались симпатичные и оригинальные, но в массе своей были довольно посредственными. Да и фигурки были отнюдь не загляденье — невысокого росточка, все поголовно в джинсах, многие с причёсками в стиле «Свободу Анджеле Дэвис!» — всё это редко заставляло оглядываться им вослед.
 
     Дальше я столкнулся с очередными бытовыми проблемами, такими как отсутствие горячей воды — вместо неё за благо почиталась тёплая струйка, WI-FI — ещё бОльшая редкость для местных отелей и заведений общепита. И очень неприятным оказалось то, что местная сим-карта должна была активироваться только… через несколько дней!
 
     На мои сетования, спокойный и мудрый Дима развёл руками и произнёс фразу, в жизненной правдивости которой я впоследствии не раз убедился, и она стала своеобразным рефреном нашего вояжа:
 
— Путешествие в Африку — это своего рода мазохизм...
 
 
 
Эфиопия - девушка
 
 
 
        В качестве курьёзной исторической иллюстрации можно привести в пример притчу, почти в стиле Салтыкова-Щедрина – «Как Император Менелик в США… электрические стулья покупал»:
Император был большой любитель всяких новинок, и вот однажды он прознал, что в штатах изобрели какие-то «электрические стулья» — ну, и заказал их. Спустя несколько месяцев их доставили, и когда он, предвкушая удовольствие, приказал продемонстрировать их в действии, то выяснилось, что… в стране совершенно НЕТ электричества... 
                                                                                      «12 стульев» по-эфиопски.
 
 
 
       Какой увиделась мне Аддис-Абеба, именуемая «дипломатической столицей Африки» за то, что там любят собираться африканские чинуши, "покалякать" о  делах своих международных? 
 
 
     Она расположена выше 2200 метров над у. м., и поэтому обладает замечательным климатом — днём было 23, а ночью — 12 градусов. Немаловажный и очень благоприятный фактор для Африки.
 
      Но в остальном она предстаёт суетной и грязной, очень пыльной из-за множества снесённых зданий, загазованной чадящими выхлопами древних, давно «умерших», но всё ещё пыхтящих автобусов и грузовиков. 
 
       Архитектурный образ так просто отсутствует начисто. Красивыми зданиями можно считать только несколько дворцов бывших императоров, ныне занятых президентом, премьером и остальными чинушами помельче. И охраняются они так, что даже издали не видны.
 
 
Эфиопия - Люси
 
 
 
       В одном, правда, одновременно расположен как университет, так и неплохой этнографический музей, оценённый мною во время визита. 
 
       Ещё я посетил Национальный музей, где среди прочих уцелевших атрибутов императорской эпохи, сфотографировался с древнейшим из найденных человеческих скелетов – австралопитеком  LUCY. Нашей с вами «тёте Люсе» почти 3,2 миллиона лет, и росточком она была чуть выше метра.
 
 
Эфиопия - Пушкин
 
 
      Во дворике этого же музея примостился невысокий бюстик А.С.Пушкина — дар Правительства Москвы. А вообще 99% эфиопов и понятия не имеют, кто Он такой, и чем Он так нам ценен.
 
      Касаясь архитектурной темы, с сожалением можно констатировать, что несостоявшаяся итальянская колонизация наверняка поспособствовала бы, и в нималой степени, украшению архитектурного облика жутко однообразных и безликих эфиопских городов. В нашей классификации они больше напоминают ПГТ — (посёлки городского типа — советское изобретение) в лучшем случае.
 
      Но случилось так, что в самом конце 19-го века император Менелик II удачно разгромил Итальянский экспедиционный корпус под Adwa на севере страны, и незадачливые «макаронники» временно отложили задачу по захвату собственно Эфиопии, которая увенчалась успехом лишь при Муссоллини с 1936 по 1941 год, пока их оттуда не выгнали англичане. Между тем, значительная часть Сомали и Эритрея долго оставались у итальянцев в руках.
 
      Виднеются новые высотки, и даже строится линия метро, но вокруг ещё столько долгостроя, и понятно, что строить эти здания и сооружения будут до скончания века. А добавить к этому ещё и хаотичное дорожное движение, кучки нагловатых, но не искуссных, малолетних карманников-попрошаек — и картинка предстаёт вполне себе безрадостная.
 
     Однако, везде наливают замечательный кофе по-эфиопски за 15-25 рублей приблизительно. Их кофейная церемония состоит из микропечки на углях, раздуваемых вручную, изящного глиняного кофейника и крошечных чашечек, на подносе, покрытом зелёной травой. Эти «кофе-паузы» всю дорогу были приятным искушением.
 
     Так же как и эфиопские соки-фреш из манго и авокадо. Они, увы, встречались не повсеместно, а представляли собой скорее натуральное пюре — настолько густые и насыщенные они были.
 
 
 
Эфиопия - столица
 
 
 
     А на третий день ребята попотчевали меня ещё одним питейным эфиопским шедевром — медовым вином! Я думал будет нечто наподобие нашей «бражки-дристухи-медовухи», но оказалось, что эта жутко хмельная и веселящая штука приготовляется без дрожжей, кисло-сладкая на вкус и обладает просто-таки волшебно-опьяняющим действием! В том ресторане я также неожиданно столкнулся со… своим детством — я увидел плакат, который нам привёз ещё в 80-х годах большой друг нашей семьи Э.Л.Коварский, бывший военным советником у того самого Менгисту (см. чуть ниже), и он долго висел у меня в комнате, даже когда я из армии вернулся. На нём была изображена негритянка из какого-то неведомого племени с обнажённой стоячей грудью! Не с тех ли пор во мне засели особые интерес и приятие чёрных женщин наряду с чувством интернационализма?
 
     Одним словом, воодушевлённый этим медовым нектаром ("теджъ"), а также возбуждённый как бы ожившей девушкой-призраком из далёкого детства, я на обратном пути увидел весёлую и симпатичную шоколадную девчонку-"мартышонку", весело танцевавшую в баре прямо рядом с отелем! Надо ли говорить, что мы быстро поладили меж собой! 
 
     И лишь на утро я заметил, что моя «мышка» из племени Оромо (я прозвал её ОроМышка — OroMousie, что ей несказанно понравилось) как-то странно прихрамывает. Оказалось, что детский полиомиелит в тех краях никто, увы, не отменял. И прививок не делали. А ведь ей всего-то 20 лет оказалось… Кошка-хромоножка моя.
 
     Но что удивительно — каждый раз возвращаясь в Аддис, я забирал с собой именно её, вопреки моему обыкновению не превращаться в «одномАндатника» и знакомиться с новыми кандидатками… из «партийных списков».
 
 
 
Эфиопия - Ленин и дети
 
 
 
    Заглянул я в столице и в музей «красного террора», посвященный памяти жертв правления «большого друга СССР — товарища Менгисту Хайле Мариама». Свергнув и убив последнего, уже довольно дряхлого, эфиопского императора Хайле Селассие, он все 17 лет (1974-91гг.) преимущественно вёл перманентную гражданскую войну с собственным народом в лучших традициях большевиков. Север страны, провинция Тиграй, особенно яростно сопротивлялся его режиму, и мы видели там памятник жертвам бомбардировки мирного городского рынка — 2500 человек одним махом... 
 
    А вот когда Сомали пошли на него войной в 1977 году, то смогли приблизиться почти на 100 км к столице. И лишь после нашего конкретного и жёсткого вмешательства Мухаммеду Сиад Барре пришлось убраться восвояси. Пишу это, а в голове звучат слова диктора советского радио «о событиях в районе Африканского Рога»… Крепко цепляет детская память.
 
    И жутко неуютно становится от осознания того факта, что мы поддерживали такого изверга. И ведь он до сих пор здравствует, получив убежище у такого же урода — Роберта Мугабе в Зимбабве. До него только Каддафи не успел долететь.
 
   Интересно, однако, знаменательное совпадение в судьбе упомянутого императора, этого «последнего эфиопского льва»: в 1960 году, когда он отправился на презентацию новой столицы Бразилии (г. Бразилиа), его попытался свергнуть один из личных охранников — полковник… Менгисту. Та попытка была неудачной, но вот другой человек с тем же роковым именем всё же настиг старика, спустя 14 лет...
 
 
 
Эфиопия
 
 
 
    Но пора уже было выбираться из этого «чУдного» города, и мы, получив за 70$ визу в непризнанную Республику Сомалилэнда, отправились рано утром, ещё до  рассвета, на восток. 
 
    Поездка в китайском автобусе, в разговорах с местным университетским профессором, сидевшим рядом и учившимся когда-то в Словакии, пролетели вполне комфортно, невзирая на непрекращающуюся пытку «музыкой». И спустя 10 часов, мы прибыли в город Харар, бывший почти тысячу лет столицей могучего и процветающего Харарского Султаната, пока и его не присоединил великий объединитель земель Эфиопии, тот же самый Менелик II, разгромивший итальянцев. НЕ путать со столицей Зимбабве городом ХарарЭ
 
     Это и поныне мусульманский город с хорошо сохранившимся лабиринтом древних извилистых улочек за старинной крепостной стеной и многочислеными воротами, а потому является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. И прямо перед одними из этих ворот лежал настоящий африканский рынок! Именно лежал прямо на земле — в этой части Африки прилавки  считаются излишеством и непозволительной роскошью.
 
 
 
Эфиопия - Харар
 
 
 
     К тому же, выяснилось, что в городе вообще нет воды в данный момент, поэтому нам поставили по баку с ковшиком. Не оказалось её и на обратном пути. Забегая чуть вперёд, скажу, что вот в непризнанном Сомалилэнде была и горячая вода и wi-fi, и интернет-кафе. Вот тебе и реалии — город ЮНЕСКО vs. самопровозглашённой "СНР". Почувствуйте разницу, как говорится.
 
     Протиснувшись сквозь ряды гомонящих рыночных торговок, мы зашли в лабиринт старого города, где нас вызвался сопровождать сотрудник местного крошечного музейчика. Вообще, это обычная и удобная практика в Эфиопии — брать англоговорящего помощника за небольшие чаевые по завершении экскурсии.
 
 
 
Эфиопия - Харар
 
 
 
    Он провёл нас по многим закоулкам, показал и провёл в старинные дома, кузнечный цех и на улицу швейных машинок — целая улочка со швецами на «бабушкиных» 'ЗИНГЕРАХ', которые у них смешно именуются «гыр-гыр» из-за издаваемого ими звука. 
 
 
 
Эфиопия - Артюр Рэмбо
 
 
 
     И ещё мы увидели дом Артюра Рэмбо — известный поэт и авантюрист проживал в Хараре, как местный житель, приторговывая оружием и, очевидно, занимаясь шпионажем. Ну, и стихи, конечно, писал попутно. Одарённый был человек, но, повредив ногу, умер от гангрены. Уже на родине. Дом очень красивый и совсем не в местном стиле, облицованный деревянной доской и больше даже напоминавший нормандский.
 
 
 
Эфиопия - Харар
 
 
 
    А дальше пошли «животные потехи» — он привел нас на мясной рынок, где вдоль всего периметра крыш сидели стаи местных коршунов. Забава и заключалась в том, чтобы положив себе на голову шматок мяса, почувствовать, как коршуны лихо цепляют его своими когтями, не задевая твои волосы! Очень прикольно! 
     А Дима, тот придержал последний кусок в руке, раздумывая класть его на лысую голову или нет — но коршун не разделил его задумчивости и выхватил кусок прямо у него из руки, да так, что дядя Дима аж содрогнулся и поспешил ретироваться с места кормления.
 
 

 

 
     Но самое интересное и впечатляющее ждало нас ночью, после ужина, на котором я вдруг храбро решился отведать то, на что никак не мог решиться даже во Франции — местный стейк-тартар KITFO — сырое мясо со специями! И прошло оно "на ура", и я потом ещё раза 4 его заказывал, пока эта гастроэкзотика мне не преелась. В прямом смысле.
 
 
Это было ещё и потому вдвойне символично, что после ужина мы отправились кормить сырым мясом…
стаю городских гиен! 
 
 
Эфиопия - гиены
 
 
 
     Да! В Хараре давно проживает целая колония этих умных и грозных хищников, мирно сосуществуя с местными жителями. Вполне себе такие городские санитары, хоть чуть-чуть помогающие приводить улицы в порядок. Хотя с количеством африканского мусора, кажется, не в силах справиться даже китайцы.
 
 
Эфиопия - фото гиены
 
 
 
       Происходит это так: в свете автомобильных фар собирается стая гиен, голов в десять, верховодит ими всегда самка — у них матриархат.
 
«Верх держала баба — звали ее Мурка,
Хитрая и смелая была !»
 
    В центр садится «факир» с целой корзиной кусков мяса, прямо у корзины располагается «тётя Гиена», а ты присаживаешься с другой стороны на колени (в нашем случае первым был многоопытный Алекс, т.к. никто не мог решиться сделать это, и шоу тормозилось из-за нерешительности западных туристов). Зажимаешь во рту ветку, напоминающую детскую рогатку, косишься на тётю Гиену, а дядька-факир вешает кусок мяса на рогатку, торчащую у тебя изо рта… Тётя очень быстро открывает свою красную зубастую пасть, которую вполне успеваешь увидеть направляющейся прямо на тебя… и хватающей наживку!!!
 
     Ну, ощущения, я вам доложу, леденящие, но возбуждение наглухо перекрывает всякий страх, так что остается лишь чувство восторга! Но и это не всё !
 
     Хитрый дядька-шутник незаметным движением вдруг завешивает шматок прямо над моей головой, и Собачита неожиданно наваливается на меня сзади, оперевшись лапами на плечи, и проглатывает добычу!!!
 
     И так по нескольку раз!!! Дикое удовольствие!!! Кстати, она довольно долго никого из своих к «кормушке» не подпускала, и остальное племя терпеливо дожидалось насыщения «бандерши».
 
 
 
Эфиопия - Харэр
 
 
 
     На следующее утро мы продолжили наш путь на восток на местных перекладных автобусах разного калибра. Из города им разрешалось выезжать только с сидящими пассажирами, но как только заканчивался полицейский кордон, водила со своим зазывалой начинали набивать транспорт людьми до отказа — на меня почти уселась и прижалась приятная на ощупь, аппетитная смуглая тётечка с двумя детишками, а её дочку Диме даже пришлось взять на колени, но потом мы как-то смогли рассесться и было очень даже весело и прикольно! Я внимательно и с интересом рассматривал лица людей,  обладавших абсолютно разными чертами лица, невзирая на то, что все были из этой местности. Удивительное антропологическое разнообразие. 
 
 
 
Эфиопия - автобус
 
 
 
     А через час мамаша начала кормить грудью своего немаленького уже пацанчика (года 3 ему было). Я обратил внимание, что в автобусе висят наклейки, изображающие Богоматерь с младенцем, и с улыбкой, как мог объяснил ей, что, мол, она и есть Мадонна, кормящая младенца. На что она заулыбалась, немного застеснявшись, а народ так просто засмеялся и ехать стало ещё веселее !
 
       Ближе к границе участились полицейские проверки — на блокпостах всех пассажиров, кроме нас, высаживали для проверки документов и багажа. Потом вся эта толпа усаживалась по новой. И так раз пять или семь. И 100-километровый вояж в итоге растянулся на 5 часов. Африканская скорость. Ничего не поделаешь.
 
      Вообще, если автобусу суждено попасть в "Ад", то его ждёт Африка. Здесь из него выжмут все соки и вытянут все жилы, заставив проявить чудеса работоспособности и выживания, о которых он даже не подозревал.
 
 
 
Эфиопия - дорога
 
 
 
     И с транспортом в стране жуткая напряжёнка — в "убитые" и чуть живые автобусы и минибасы возможно попасть в 99 процентах случаев только на станции отправления, остальная же публика так и тащится вдоль дорог, увешанная своими мешками, детьми, вязанками дров и прочим скарбом, безнадёжно голосуя проезжающему транспорту... 
 
     Так и плетутся вдоль хороших асфальтированных дорог эти нескончаемые толпы… солнцем палимые, ветром гонимые… на многие километры… Наряду с транспортом асфальтированные дороги облюбовали стада домашнего скота — козы, овцы, коровы, буйволы, лошади, ослы — ну, все на дорогах тусуются, когда сами по себе, когда с пастушками.
 
 
 
Эфиопия
 
 
 
      Ну, вот и добрались мы, наконец, до подобия границы между Эфиопией и Сомалилэндом, где местный народ и скотина свободно мигрируют туда-сюда-обратно безо всяких виз. Мы же, получив необходимые штампы в паспорта, пошли искать транспорт до их столицы, подивившись жуткой грязище и тоннам пластикового мусора на нейтральной полосе аж до самого горизонта. 
 
 
 
Эфиопия - дети
 
 
 
 
Что же это за государственное образование такое с пугающим корнем — СОМАЛИ?
 
 
     Когда-то оно называлось Британским Сомалилэндом, т.к. французское Сомали именуется и поныне Джибути, а те части, что на самом острие Африканского Рога и южнее, назывались Пунтлэнд и Сомали. Они уже принадлежали, соответственно, Италии. Потом, выгнав англичан и итальянцев эти три сомалийские части объединились в единую страну. Джибути не пожелало вливаться, и не прогадало, т.к. в объединившейся республике воцарился диктаторский режим, продержавшийся до 1991 года, почти 40 лет.
 
 
      В самом Сомалилэнде проживает народ, принадлежащий к одному клану, и поэтому в 1987 году они взбунтовались против диктатуры в едином порыве, а диктатор начал бомбардировать их авиацией. Памятник одному из рухнувших в этой гражданской войне советских МИГ'ов теперь установлен на постаменте в их столице — городе Харгейза, куда мы и прибыли, благополучно миновав кучу блокпостов.
 
      Освободившись от диктатора, они начали строить отдельное государство, не дожидаясь пока улягутся смута и беспредел на юге и востоке. Они же из одного клана — им и договориться легче оказалось. Попытки бывших "братьев"-соседей дестабилизировать у них обстановку не увенчались успехом, и у них получилось вполне себе правовое государство, которое, однако, никак не хочет признавать ООН  и мировое сообщество, дожидаясь восстановления Сомали в прежних границах. 
 
    Целых 24 года уже не признают, эти кровопийцы-политики высокооплачиваемые! Всё ждут, когда дело дойдёт до истребления очередной малой народности. Признали ведь Южный Судан — так там уже через 3 года гражданская война началась! А тут четверть века закон и порядок, а всё ни в какую.
 
 
 
Эфиопия - Сомалиленд
 
 
 
     Ну, довольно политики и истории, а чем же живёт Сомалилэнд сейчас? Да тем же, чем и любая обычная мирная мусульманская страна — в центре столицы один сплошной рынок, люди настроены доброжелательно, иногда только неодобрительно кивали головами, глядя на наши шорты. По-английски говорят чаще и лучше, чем в Эфиопии, и даже цены ниже, чем у соседей.
 
     Своя валюта у них — купюры мелкие, а курс 6 500 шиллингов за доллар. Обменные пункты представляют собой людей-менял, сидящих перед клетками с «кирпичами и брикетами» бумажных сомалийских денег — очень зрелищно и необычно.
 
     В целом пёстро, шумно и пыльно — центр совсем незасфальтирован, но отелей приличных полно. И дороги есть, хотя их очень давно не ремонтировали.
 
      Пошатавшись по рынку до самого вечера, мы сытно и дёшево там поели с Димой, Алекс же предпочёл привычную «европейскую» еду в ресторане отеля. При такой обширнейшей географии своих путешествий он крайне редко употребляет местную пищу, особенно, если она острая. 
 
      Что же касается эфиопской еды, в основе которой лежит уникальная субстанция, именуемая «инжерой», он абсолютно непреклонен! И даже когда голодал во время похода в горах, то на инжеру не согласился! Прямо как черносотенец среагировал бы на мацу. Ну, "бандеровец" же ж! Что же ж с него возьмешь!
 
 
 
Эфиопия - базар
 
 
 
      Позволю себе небольшое лирическо-кулинарное отступление на тему эфиопской кухни. Инжера — это такой холодный блин, и в самом деле неаппетитного вида, серовато-пупырчатый, приготовляемый из какого-то местного злака, именуемого «теф». Но на вкус она такая кисловатенькая, и если угомонить своё богатое визуальное воображение, то она вполне даже подходит к местным яствам. По крайней мере, то самое сырое мясо я уплетал с инжерой — будь здоров! Она скрадывает остроту блюда и остужает язык и вкусовые рецепторы. Её кладут на поднос, а сверху наваливают несколько пряных соусов и шпинат — наподобие индо-непальского тали. И едят они всё это… руками, естественно. Иногда к соусам добавляют жестковатые кусочки мяса — ну, это уже почти праздничное блюдо для эфиопов.
 
 
 
    Но в Сомали инжеры не было, правда и попробовать местный деликатес — верблюжью печень, которую они едят… на завтрак, нам с Димой тоже, увы, не удалось. Однако, он, любитель экзотики, отхватил там очень вкусный местный мёд, который здорово выручал нас в последущих вояжах.
 
   С утра съездили на рынок животных, где удачно наблюдали разъярённого верблюда, который показывал своим мучителям огромнейший красный язычище! Покладистого и флегматичного «корабля пустыни» надо ещё умудриться вывести из себя!
 
 
 
Эфиопия - улица
 
 
 
    Заодно, ввиду дороговизны тура туда, решили не осматривать древние наскальные рисунки — одну из главных достопрмечательностей страны — просто мы все оказались отнюдь не любителями этих художеств. И после рынка животных мы отправились в портовый город Бербера, о котором путеводитель упомянул чуть ли не как о «пляжной жемчужине Африканского Рога».
 
    Алекс, который уже был несколько лет назад в стране, не смог посетить его, потому что тогда надо было оплачивать вооруженный конвой туда, а это выходило очень накладно на одного. Наш визит уже пришёлся на более спокойный период и навязыванием конвоя нас не обременяли, поэтому мы спокойно доехали до цели, опять же миновав кучу вполне благожелательных блокпостов на пути.
 
    Каково же было наше разочарование когда мы въехали в совершенно трущобный центр "города", посреди которого высилась пара трёхэтажных отелей… К тому же был сильный отлив и обещанный «вид на бухту» представлял из себя грязное илистое дно, усеянное диким количеством мусора всех сортов…
 
     Мы не сдались, поехали в пригород, где располагался единственный дорогой отель с пляжем… Приехав туда, мы с сожалением поняли, что надо пообедать, искупаться и каким-то образом побыстрее возвращаться до заката в их столицу, потому что отель оказался полуказармой с нереальными ценами. 
 
    Пляж же был бескрайним и почти  безлюдным! Лишь стайка чёрненьких юных сомалийцев купалась вдалеке. Синие воды Аденского залива и песчаный дикий пляж так и звали охладиться немного озадаченных путников. Немногим путешественникам доводилось искупаться в этих диких водах. 
 
   А на том берегу, в Йемене, уже разгоралось восстание шиитов-хуситов...
 
 
Эфиопия - дорога
 
 
 
     И снова хвала Алексу — пока мы бултыхались в прохладных водах, он разговорился с каким-то местным бородатым дядькой, и тот с радостью согласился подбросить  нас обратно! И всего-то… за заправку бензином! Настоящий правоверный мусульманин — три жены, три коммерческих грузовика и 12 детей! 
 
     И, пожалуй, самым большим моим разочарованием от этого визита, было то, что я не увидел знаменитых высоченных, красивых (с тонкими чертами лица) и стройных сомалийских женщин! Нет, не потому, что они все по-мусульмански укутаны донельзя, а просто порода в этих краях другая! Обыкновенные невысокие чернушки, с негроидными мордахами, ничего особенного. Вероятно, те самые живут в воюющих регионах, ведь сомалийцы — огромная нация, которая проживает ещё и в Кении с Эфиопией. Тот самый эфиопский император, Менелик II, «Победитель итальянцев», тогда же оттяпал и огромную часть сомалийской пустныни. Так что, как бы не началось однажды создания «Великого Сомали». Все предпосылки имеются.
 
 
 
Эфиопия - Харэр
 
 
 
     С раннего утра мы засобирались в обратный путь, и я стал свидетелем загрузки сомалийских граждан в автобус — удивительно пёстрая толпа, от дряхлых бабушек до молодых ребят в костюмах. Дорога до Харара растянулась на целый день — африканский ритм, ничего с этим не поделаешь. Но зато на эфиопской стороне человеческого колорита добавилось — кого только не влезало в наш автобус! Наблюдать за этим движением и сутолокой было презабавным занятием, абсолютно отвлекавшим от неудобств пути! Особенно запомнилась симпатичная темнокожая бабулька с лицом ...«Весёлой Смерти»! Она запросто могла бы спозировать самому Иерониму Босху!
 
     В знакомом уже нам городе Хараре не только опять не было воды, но, увы, не оказалось и билетов на приличный автобус! И мы невольно поучаствовали в ещё одном утомительном национальном транспортном шоу. 
 
 
 
Эфиопия - улицы города
 
 
 
     Микроавтобус забрал нас из отеля в 4 часа ночи, и затем, мы ещё целых ДВА часа кружили по городу, постоянно высаживая и забирая кого-то! Поначалу, понять было ничего невозможно, но потом мы догадались, что некоторых пассажиров сажают просто "на авось", если вдруг останется свободное место. Но когда набирают платёжеспособных граждан, то "зайца" попросту высаживают.
 
     Мне даже показалось, что я понял, тот совет, который дал наш кондуктор одному из таких "зайцев", молодому парнишке-негритосику — мол, «если только "Фаранджи" (иностранец) согласится посадить тебя на колени...» А тот и в самом деле жестом показал мне, чтобы я убрал рюкзак, а он присядет на порожек, и я буду упираться в него коленями! Тут уж наступил мой черёд стряхнуть с себя сон, сурово нахмурить брови и показать выразительный кукиш юному туземцу. Кондуктор лишь сочувственно развёл руками... 
 
    Вот такой, ещё один выразительный штришок к эфиопской проблеме безнадёжности «добраться из точки А в точку В», или хотя бы просто выбраться… А под какой-то стеной вповалку, плотно прижавшись друг к другу, лежали бездомные, закутанные в свои замызганные одеяла или в то, что от них осталось, и с пластиковыми пакетами на ногах, чтобы не замёрзнуть...
 
 
 
Эфиопия - бездомные
 
 
 
     В итоге, поездка эта растянулась вместо обещанных 8 часов аж до 14 — мало того, что в пути мы поочерёдно пробили два колеса и останавливались на их замену, так ещё и в дополнение к остальным неприятностям, наш минивэнчик сломался за 100 км до Аддисы… Уже где-то на полпути, почуяв недоброе, мы начали потихоньку выпивать на остановках, благо что самопальный эфиопский алкоголь (Dry Gyn, Campari, Fernet) не отличить от настоящего! И он реально спасает в подобных вояжах! И вот когда машина, сломавшись, остановилась, мы все находились в изрядном подпитии, и вот я уже навеселе, дружески похлопывал полицейских по плечу, предлагая им выпить с нами! 
 
 
 
Эфиопия - чат
 
 
 
    По пути наш весёлый кондуктор, лукаво улыбаясь, дал мне пожевать их «главное эфиопское Щщастье» — отборные листики ЧАТа — невысокий зелёный кустарничек с «наркотическим эффектом». Растёт он на востоке страны повсюду, а жуют его поголовно по всей стране и в соседних тоже. Доходная статья экспорта и госбюджета. Он у них, порой, и как валюта выступает при товарообмене — как в СССР спирт когда-то. 
И вот нажуются эфиопы этого чата аж до одури, порой, до зелёного цвета зубов, глаза таращат и… мычат чего-то. У них и без этого "соображалка" не больно-то варит, а уж когда пережую-ю-ют...
На меня эта травка произвела обратный эффект — неприятный и какой-то отупляющий, хотя по их утверждению алкоголь только усиливает эйфорический эффект.
 
Нет, не моё это — меня и так прётЪ!
 
 
Эфиопия - маршрутка
 
 
 
       В итоге, приехали мы уже глубоко затемно, смутно помнив концовку этого "шоу"… Хорошо, что это был самый долгий и утомительный вояж. Остальные были тоже весёленькие, но не такие изнурительные.
 
      Одним словом, хватанул я африканской автобусной экзотики за эти 5 дней в избытке и постараюсь вас больше не утомлять такими подробными наблюдениями. К тому же, этого опыта оказалось более чем достаточно, чтобы уже для поездки на Север арендовать джип — старенький Toyota Land Cruiser с водителем (без оного даже и не разрешают выезжать за пределы столицы).
 
 
Но об этом расскажу уже в следующей части:
 
 
Эфиопия - старуха
 
 

Если Вам понравилась статья, расскажите о ней друзьям в социальных сетях (кнопки ниже) - 258987

Похожие статьи:

ЭфиопияДикие племена Эфиопии - фото

ЭфиопияСимиенские горы в Эфиопии

=Полезные статьи=Дикие племена Африки - 1

ЭфиопияАксум - царица Савская, царь Соломон и Ковчег Завета

=Полезные статьи=Дикие племена Африки - 2

Комментарии (2)